le cri de la fourmi

Retour au pays

2008-04-24T07:49:00.000-07:00

Bonjour à ceux qui continuent de venir visiter ce blog soit par automatisme, soit pour savoir combien de temps on va tenir sans le remettre à jour...

Alors oui ça y est on est rentrées, ça fait un gros mois à présent.

On se reconnecte avec les on-dits d'ici, le monde du travail et ce genre de choses. Et puis aussi on prépare la suite, le film, le tri des photos et les histoires à raconter sur papier... tout ce genre de choses dont on tiendra le monde informé à travers ce blog notamment.

Alors oui à un de ces 4 en chair et en os.

Cuenca

2008-02-24T12:25:00.000-08:00

Nous voilà arrivees a Cuenca troisième ville du pays, déclarée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco, encore (sic) en 1999.

Certes mais il faut quand même revenir sur nos quelques jours a Vilcabamba parce que c'etait chouette.

C'est une ville de l'extrême sud equatorien nichée dans une vallée qui fut réputée pour la longévité excpetionnelle de ses habitants mais où il pleut et pleut et repleut puisque c'est la temporada de la lluvia.

A peine sorties du bus dans lequel nous avions risqué nos vies sous les coulées de boue et face aux glissements de terrain on se fait halpaguées par Mauricio qui nous fait l'article de son hotel de rêve a des prix defiants toute concurrence. On arrive au milieu d'une foule de jeunes Equatoriens batifolant dans un jaccuzi, on se fait accueillir par de jeunes gringos qui ne parlent qu'anglais et la pluie commence à tomber drue. On y apprend que tout est gratuit même la main d'oeuvre - les gens qui y travaillent sont des volontaires venus des Etats-Unis qui travaillent là pour se loger et manger gratos - mais asez vite aussi que le patron a des problèmes à résoudre dans son rapport a la gent féminine. Et puis on rencontre des Français, Jade, Olivier et leur fille qui en ont marre de la France en hiver et aussi Yacine qui partait se retrouver face a lui-même. Et aussi Jorge, un moniteur de parapente et danseur de salsa de Quito qui nous fait l'eloge de la passion latino-americaine et ne comprend pas les femmes Occidentales, par là même sans doute, et puis aussi Dan qui écrit à la machine à écrire sur le bar devant la piscine des textes qui questionnent le roman, "why should it have a hero or a heroin? what if the heroin was the novel?"

Alors bon ce ne fut pas tres facile de partir mais quand même on le fit et après les au revoirs + une belle demi-journée de bus on arrive a Cuenca de nuit... vendredi soir : pas grand monde...

L'architecture coloniale est bien mieux préservée que partout ailleurs, les rues sont encore pavées, les eglises sont chouettes mais comme dirait Doris, en terme de vie citadine ça ressemble un peu à Annonay. En plus là on est dimanche et il pleut de nouveau, c'est sur que ça donne pas une idée des plus positives sur une ville ni des grandes envies de faire de grandes choses...

retour en Equateur

2008-02-22T08:35:00.000-08:00

Apres les fanfares d'Oruro, nous avons passe nos derniers jours en Bolivie a Sajama, ou la aussi avait lieu un carnaval, mais comment dire, beaucoup plus... petit.

Puis, arrive le temps de la grande remontee vers l'Equteur : Sajama - frontiere Bolivie/Chili - Arica - frontiere du Chili/Perou - Tacna - lima - Chiclayo * PAUSE * Jaen - San Ignacio -frontiere Perou/Equateur - Zumba - Vilcabamba... autant dire de nombreuses heures de bus, combis, camionettas, collectivos et autres sur des routes endomagees par la fameuse temporada de la lluvia.

Mais voila, on y est, retour en Equateur! Vilcabamba, s'arreter a Cuenca, puis retour a San Pablo, et San Clemente pour notre film, Quito. Les noms de lieux defilent, ceux qu'on connait, d'autres pas. La boucle sera bientot bouclee... sans qu'on l'ait vu venir.

CARNAVAL DE ORURO

2008-02-02T12:26:00.000-08:00

Après les diverses videos, les multiples conversations, les préparatifs qui durent depuis le 6 janvier, nous allons enfin assister au famoso carnaval de ORURO...

Pour commencer on peut dire que depuis l'an de grâce 2001, ce carnaval a été décrété oeuvre majeure du patrimoine oral et imuable de l'humanité par l'UNESCO. Je vous l'accorde la traduction laisse peut être à désirer mais il n'empêche qu'une telle distinction aurait fait passer le carnaval d'Oruro devant le carnaval de Río en tant que plus grand carnaval du monde.

Ensuite on peut parler des pistolets à eau à reservoir géant, des bombes de neige artificielle El Rey Momo et des bombes à eau qui se vendent comme des petits pains aux coins des rues ou tout le long du défilé des comparses.

Encore une fois il s'agit du défilé des groupes de danseurs et musiciens de chaque quartier de la ville en l'honneur de la Vierge de la Candeleria. Au cours de celui-ci cependant on trouve des danses qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, notamment les diabladas qui vous l'aurez deviné des danses démoniaques de personnages à cornes et à queue en trident. En plus cette tradition du carnaval se mélange à deux légendes d'apparition de la Vierge à Oruro. Une Vierge qui a tout l'air de s'interresser aux pauvres ce qui expliquerait pourquoi les mineurs l'auraient choisi pour patronne, avant que son culte s'étende aux habitants de la ville puis aux plus favorisés ... jusqu'à la construction de la statue de la Virgen del Socavón en 1789.

La première légende, celle du Chiru Chiru a même deux fins possibles :

El Chiru Chiru était un voleur qui habitait sur la colline del Pie de Gallo, où se dresse Oruro aujourd´hui. Il revendait aux pauvres durant la nuit les objets qu'il volait aux riches le jour durant. Et, personne ne savait où il habitait car il partait de chez lui très tôt et rentrait très tard.

Un beau jour on le trouva mort dans son zaquizami, sa cabane construite au flanc de la colline. Et au dessus de son lit on trouva une image à taille réelle de la Vierge de la Candelaria. On supposa par conséquent qu'il vouait un culte régulier à la mère du Christ et on lui accorda une sépulture chrétienne. Sa misérable habitation devint un lieu de pélerinage.

Ou peut être,

une nuit sous l'inspiration du diable, il entra dans la demeure d'un pauvre vagabond pour le voler. En rentrant chez lui, le vagabond le trouva dans sa maison et lui assena un méchant coup dans le dos. Ce qui aurait tué n'importe quel autre homme que El Chiru-Chiru le fit courir, courir dans le sombre de la nuit, gravir la colline pour aller mourir sous le regard maternel de la Vierge de la Candelaria.

La seconde c'est celle d'El Nina Nina.

C'est l'histoire de l'amour impossible d'el Nina Nina alias Anselmo Belardino et de Lorenza Choquiamo, la fille d'un commerçant orureño. El Nina Nina, comme el Chiru Chiru, était un voleur, mais contrairement à son illustre prédecesseur el Nina Nina était un homme qui ne se laissait pas faire. S'étant fait refuser la main de sa belle par Don Choquiamo, il décida de fuir avec elle dès que l'occasion se présenterait. Ainsi un samedi de carnaval les amoureux tentèrent de s'échapper. Seulement ils avaient mal choisi leur heure et au moment où il sortaient de la maison ils tombèrent sur le père qui rentrait chez lui. Ce dernier porta un coup mortel au Nina Nina et ramena sa fille à la maison par la peau des fesses, laissant le pauvre amoureux gisant dans la rue. La vierge de la Candelaria intervint, le ramassa et le conduisit jusqu'a l'hopital où il mourut sous son regard maternel.

Extreme Sud - Ouest... en Jeep

2008-02-02T11:55:00.002-08:00

Depart: Tupiza
Arrivee: Uyuni

Nous voila paties pour 4 jours de jeep avec Victor, notre conducteur et Hector, notre cuisinier. Comme qui dirait : une fine equipe!

Sur les banquettes arrieres Emilie et Doris, l'intrepide duo Ardechois, et Alex et Celine, le couple Mevejois.

1,2,3, on demarre, au fait, les vitres ne s'ouvrent pas.

Wroom, wrrooom ... on roule sur les pistes cabossees, parfois innondees ... Wroom, wwwwroom ... "Victor? On peut s'arreter pour une photo?"... Wroom, wrooom ... On roule au milieu de merveilles naturelles ... WWromm..."Victor? On peut s'arreter pour marcher un peu?"... Wrrrommm, wrooom ... tiens, on a creuve! ...Wrrooom, wrommmm..."Victor? On peut s'arreter pour faire pipi?"... Wwwroom wroom ... Nos fesses s'en souviennent, nos yeux aussi!

Tupiza

2008-02-02T11:55:00.001-08:00

Place du village
Arbre a saucisses (special Piou)
Porte du diable

Apres un long voyage en train, nous nous posons quelques jours a Tupiza, l'occasion de faire des balades dans cette region aux airs de Far-west, roches rouges et sculptees par l'erosion, vegetations vertes et epineuses ...

Oruro (avant le carnaval)

2008-02-02T11:54:00.004-08:00

Quelques jours tranquilles a Oruro, le temps d'attendre le train qui nous conduira a Tupiza.

Toro -Toro

2008-02-02T11:54:00.003-08:00

1- ceci est une emprunte de dinosaure herbivore
2- ceci est une emprunte de dinosaure carnivore
3- ceci est le debut des innondations de la region de Cochabamba et notre depart de Toro-toro

Cochabamba

2008-02-02T11:54:00.001-08:00

Cochabamba en quelques mots:

Un beau Jesus tout blanc domine la ville du haut de ses 34m, ce qui fait de lui le Jesus le plus grand du monde. Plus haut que celui de Rio!

Manger une glace aux sauces fluos dans l'une des nombreuses boutiques de Helados.

Ecouter un concert de Rap chretien sous les palmiers.

Se balader dans le jardin botanique...

La Paz

2008-02-02T11:45:00.000-08:00

En partant du lac Titicaca, le bus roule d'abord sur l'Altiplano, qui comme son nom l'indique est plat... et mis a part quelques fermes dispersees, desert.

Petit a petit, de maniere presque imperceptible, les habitations deviennent plus denses, jusqu'a ressembler a une ville c'est EL ALTO !

Puis, d'un coup, le plateau se decroche et en contrebas, accrochee aux montagnes: LA PAZ !

Nous avons passe quelques jours dans la capitale economique et administative de la Bolivie. Precision importante car la capitale constitutionnelle est Sucre, de ce fait la capitale de la Bolivie varie un peu en fonction de l'origine ou affinites de l'interlocuteur.

Bref, nous avons donc passe quelques jours a La Paz, sous la pluie. L'occasion de se rendre dans un musee d'art contemporain ou une fois de plus M. Eiffel avait fait des siennes, au Multifuncional a El Alto ou tous les dimanches a lieu "los titanes del ring", combat de catch avec des luteurs professionnels SVP... et ca fait toutes la difference! De flaner dans les nombreux marches, de monter, descendre les rues animees de cette chouette ville.

A venir

2008-01-31T11:37:00.000-08:00

Bon c'est vrai on assure pas trop la mise a jour de ce blog... faut dire que l'on ne trouve jamais le bon ordi au bon moment... ou alors juste qu'on n'est pas tres assidues...

Bref, dans les prochains jours, promis, on s'y met.

D'autant plus que malgré les innondations boliviennes, il ne faut pas croire qu'on a passé les denières semaines bloquées dans un bus au milieu d'une rivière en crue.

... La Paz, Cochabamba, Le parc de Toro Toro, Tupiza, Los Lipez, Le Salar... on s'y colle bientot.

Isla Del Sol

2008-01-12T11:58:00.000-08:00

Profitons de ce passage sur l'Isla Del Sol pour expliquer la création du monde selon les croyances Incas.

Viracocha est le dieu créateur et civilisateur des croyances incas souvent confondu avec Inti, le dieu Soleil, père de l'Inca. Il est aussi le dieu de la pluie et du tonnerre. Son culte est essentiellement celebré par le clergé et l'aristocratie Inca en cas de coup dur.

La légende raconte qu'avant Viracocha, le monde était sombre. Alors, Viracocha créa le soleil à qui il commanda de se lever derrière une roche noire: l'Isla Del Sol, pardi!
Il créa aussi la Lune et les étoiles.

Ensuite, Viracocha créa les tribus des Andes, qui sortirent des grottes, des sources ... à proximité des endroits ou ils vivèrent par la suite. Il donna a chaque tribu un costume, une langue et des traditions.

Puis, Viracocha erra de par le monde pour apprendre aux hommes les arts et les lois de la civilisation... quand il estima que son oeuvre etait accomplie, il marcha vers l'ouest et il entra dans les eaux du Pacifique, en promettant de revenir un jour... laisant la place a l'Empire Inca, et aux dieux qu'il leur avait créé.

Cette croyance peut être un élement de compréhension du trouble jeté dans l'Empire Inca lorsque la rumeur de personnes barbues arrivant par l'Ocean Pacifique se rependit. Hommes? Dieux? Demons?

Bolivie - Copacabana

2008-01-12T11:57:00.000-08:00

Taquile

2008-01-12T11:45:00.001-08:00

Los Uros

2008-01-12T11:44:00.001-08:00

Los Uros sont des îles flottantes qui se trouvent dans la baie de Puno.

Comme vous le voyez sur les photos c'est pas comme le dessert Mamie Nova du même nom, il s'agit d'îles construites à partir de totora, une plante aquatique de la même famille que le roseau.

Là où pousse cette plante, ils couchent celles qui sont là et en rajoutent au-dessus : ça fait une île. Il y en a une vingtaine. Le bateau nous a arrêtées sur trois parmi lesquelles celle du Flamenco.

C'est très etrange de marcher sur ce sol à la fois meuble et dur et l'ambiance est très humide.

On partageait le bateau avec une femme de Lima, sa fille et sa nièce qui venaient pour la première fois au lac Titicaca, qui trouvaient que ça caillait sec et qui ont acheté toutes les merdouilles possibles et imaginables, un couple d'amoureux qui profitaient surtout de la ballade romantique, un Mexicain sans chapeau, et sans doute d'autres gens mais je me ne m'en souviens pas...

Puno

2008-01-12T11:42:00.001-08:00

On arrive après une vingtaine d'heures de bus.

Puno, capitale de la région Puno, c'est facile à trouver, au sud du Pérou, se situe sur les rives nord-ouest du lac Titicaca.

Comme c'est les vacances qui commencent pour les Peruviens, ça a un petit air balnéaire, les blousons et les écharpes en plus parce qu'on est quand même à 3827m.

Le soir de notre arrivée en ville, Jessica, la fille de la dame chez qui je mange una sopita de fideo, mamita, me raconte l'histoire du nom du lac Titicaca :

Il y a longtemps, on dit qu'à la place du lac se trouvait une très grande ville entourée de sommets. Un jour des hommes de la ville décident de monter en haut du plus haut pour voir. Mais le Waka de ce sommet, une sorte de divinité animiste, ne trouve pas cette transgression très à son goût et envoie deux pumas (kh'arka en langue vernaculaire) à la poursuite des témnéraires habitants de cette ville. Les hommes tombent dans les griffes des bêtes et succombent.

Le Dieu du tonnerre ne trouve pas non plus la transgression du Waka très à son goût, très énervé il attrappe un nuage de ses deux mains gigantesques et le déchire jusqu'à ce qu'un véritable déluge s'abate sur la ville, que les eaux la recouvrent, rattrapent les deux pumas et les noient. Seulement quelques habitants avaient pu se sauver sur les sommets qui desormais etaient des iles et ils virent passer les deux pumas, le ventre en l'air, énormes d'être gorgés d'eau : ils leur firent penser à des pierres, titi en quechua.

Le nom du lac viendrait donc de l'image de ces pumas-rochers.

J'en ai profité moi-même pour leur expliquer pourquoi le mot Titicaca faisait rire en France et ça les a bien fait marrer aussi.

Et puis, on a assisté au défilé des habitants qui préparent les fêtes de la Virgen de la Candeloria qui auront lieu en février. 70 groupes de danseurs et musiciens défileront durant toute une journée. Ca fait penser aux fêtes de la Mama Negra en Equateur : cuivres, grosses caisses, cymbales et jupes qui tournent. Enfin là ça n'était que pour du beurre, on allait voir ce qu'on allait voir si on revenait en février... oui mais heuh.

Un autre Lima

2008-01-12T11:40:00.001-08:00

On revient à Lima pour quelques jours le temps de feter la nouvelle année devant un concert de Ricky Martin retransmis à la télé en degustant des pisco sours arranges par les copains de Pilar la propriétaire apathique de la casa del mochilero dont la clientèle n'est guère plus vivante, le temps de visiter les catacombes au couvent-musée de San Francisco de Lima, le temps de ramener Remy a l'aréoport international, le temps de faire laver et sécher nos habits, le temps de rencontrer le premier groupe d'Argentins (qui fichtre ne sera pas le dernier), le temps de racheter des cassettes DV et le temps aussi de se décider pour la compagnie Cruz del Sur pour nous acheminer a Puno, car quoi elle propose un Bingo à sa clientèle pour occuper les heures de trajet avec à la clé un billet de retour, sans parler des choix de films toujours judicieux : The school of rock pour commencer, doublé en espagnol, une merveille. Puis un opus argentin dont on a oublié le titre mais dont Doris n'a cessé de dire "bon c'est cocasse" et enfin Matrix, mais là c'en était déjà trop pour moi et je sombrai dans un sommeil plein de promesses...

On est de nouveau deux, et on peut recommencer de se battre pour le fenêtre du bus.

Pospero año nuevo (1)

2007-12-31T19:43:00.000-08:00

(1) demandez à Jesus pour la traduction...

festivites

2007-12-31T13:33:00.000-08:00

Profitons d'une accalmie intestinale pour festoyer autour d'un bon repas.

le 2* plus grand du monde

2007-12-31T13:00:00.001-08:00

petit tour dans le canon de colca... ou nous rencontrons, Phil et Audrey, nos cousins quebequois.

Arequipa

2007-12-27T16:40:00.000-08:00

photo 1- Monastero Santa Catalina

En cette periodes de fetes, nous sommes donc a Arequipa pour festoyer entre deux diahrees...

.....

Feliz Navidad

... chantent les girlandes lumineuses...

Paracas

2007-12-27T16:22:00.000-08:00

Photos:

1- desert
2 - iles de Bellestas, loup de mer et Emilie
3 - Parcas by night

Escale a Paracas, petit village de pecheurs et de touristes au bord de l'Ocean Pacifique. Tout a fait sympathique pour degeler apres la montagne.

el tiempo de los gracias

2007-12-21T13:28:00.000-08:00

Photos:
1- Franco et Emilie face au soleil
2- Lago de Junin

Gracias al amigo Franco de Junin, la ciudad del vento frío y de las calles vacillas

gracias a la amiga Yaquie de Cerro de Pasco la ciudad la más alta del mundo y sobre todo, la ciudad de todos los tiempos en dos días

quién han movido el cielo y la tierra para nuestro proyecto.

Gracias tambien a Selene, el professor Walter, Oblitas, Raúl, Oswaldo, Betsebe y Henry quién han compartido sus historias y han dado de su tiempo.

Gracias, gracias, gracias

le film a commencé

Cerro De Pasco, oh, c'est haut

2007-12-18T17:23:00.000-08:00

Photos:
1- Lama au Bosquet de piedra, environ de Cerro de Pasco
2- Emilie, Remy et Jackie chez elle

Une soirée bien arrosée a la cristal, la cerveza de los peruanos, rythmée par les tubes de cumbia peruvienne, le dvd musical, les danseurs en doudounes, les serveuses avec des gants...
nous voici donc de retour dans la Sierra à la recherche de nos histoires.

Apres une escale a Junin pour planifier quelque rendez vous avec l'aide de Franco, nous avons ete tres bien accueillis dans la famille de Jackie à Cerro de Pasco. Grâce a elle, nous avons pu commencer notre film, en allant filmer le bosquet de piedra, en rencontrant des conteurs, dont l' incroyable personne qu'est Selene... le tout dans le froid, parfois la grêle, souvent la pluie, une fois la neige mais aussi la bonne humeur.

Il est important de preciser qu'en ce pays de record en tout genre, Cerro de Pasco est la ville la plus haute du monde, perchée a plus de 4300m, precisément 4338m!

Cette ville s'est developpée grâce a sa mine ou l'on trouve des metaux precieux comme de l'or de l'argent ou encore du bronze. Seulement, cette mine se trouve au centre de la ville, ce qui donne sa physionnomie si particulière a Cerro de Pasco: un immense trou, la mine qui grignotte petit à petit les habitations obligées d'aller s'installer plus loin. De ce fait la ville est de plus en plus étendue, avec en son centre un trou de plus en plus grand.

4338m c'est l'endroit idéal pour developper le sarojche ou mal aigu des montagnes, ceci dit, mis à part pour Remy le premier jour, qui a beneficie des bienfaits des infusions de feuilles de coca, ce mal nous a épargnées. Bref, du coup c'est peut etre le moment d'expliquer l'addition magique:

diminution de la pression atmospherique

rarefication de l'oxygene

chute de la temperature
+

intensification du rayonnement solaire

(meme avec les nuages la luminosite est tres forte)

maux de tete, parfois insomnies, nausee et perte d'appetit.

Lima

2007-12-12T14:43:00.001-08:00

Vues du quartier Miraflores... un tout autre Perou.
Escale de trois jours a Lima pour nos retrouvailles avec Remy, notre equipier modele!
... avant de repartir pour Junin et poursuivre notre projet.

Hasta Junin Part II

2007-12-05T14:44:00.000-08:00

Pour dire les choses vite fait on a traverse la Cordilliere d'ouest en est, de Chiquian a Huanuco ...

... et puis on est revenu vers l'ouest en arrivant a Junin, en passant comme ça l'air de rien par la ville la plus haute du monde (c'etait ecrit sur les murs de la station service c'est pas moi qui invente) : Cerro de Pasco, 4348 msnm...

Hasta Junin Part1

2007-11-27T15:12:00.000-08:00

Ça y est on a décollé de Huaraz a bord d'un bus de la compagnie El Rapido en direction de Chiquían. De là, trajet en camionnette et de nuit por favor, après avoir attendu que l'electricité revienne pour faire marcher la pompe à essence et ainsi pouvoir faire le plein, trajet donc jusqu'á Llamac.

Chiquían c'est la ville d'oú, historiquement démarrait le long treck dans la cordillière Huayhuash (dont on a pas hésité à me dire qu'il s'agissait du deuxième plus beau trekking du MONDE, pour donner un ordre d'idée).

Llamac c'est le village d'oú part, ou arrive selon les points de vue, de nos jours le long treck dans la cordillière Huayhuash (dont on a pas hésité à me dire qu'il s'agissait du deuxième plus beau trekking du MONDE, pour donner un ordre d'idée).

Une route carrossable, mais pour initiés quand meme, a été construite entre ces deux points du monde. Elle est carrossable puisque des vehicules motorisés y passent les jours ouvrables, mais elle l'est pour initiés car il s'agit d'une voie quasi unique qui lacette sur les flancs d'une vallée abrupte dont la roche se décroche, s'effrite et jonche voire obstrue. D'ailleurs les accidents y sont fréquents, pas plus tot qu'il y a 10 jours nous a t on rapporté.

Cette route est par ailleurs un point de polémique. En effet, jusqu'à ce qu'elle soit construite les treckeros, turistas ou autres gringos étaient plus ou moins obligés de faire étape à Llamac avant d'attaquer l'ascension qui mène au col de llamacpampa (1). Aujourd'hui les agences de Huaraz, principalement, les font monter en bus et attaquer le treck dans la meme journee privant le village de Llamac des retombées économiques auxquelles il a plus droit, nous semble t il, que les chefs d'agences toutristiques huaraziennes : le commerce de denrés alimentaires a subi une baisse significative, les hotels restaurants travaillent moins mais surtout, les arieros (muletiers) et les guides freelance ne se voient rétribuer plus que 30% de ce qu'ils touchaient dans le temps.

Donc si d'aventure vous compter faire le treck de la cordilliere Huayhuash nous vous saurions gré de penser a tout ça avant de signer avec un gros méchant agenceur.

__________________________________________________________________
(1) cf supra.

............... suspension ........ provisoire.. .............

2007-11-23T16:33:00.000-08:00

Emilie, dans le role de l'aide a domicile,

Doris, dans le role de la gringa malade,

vous informe

que le projet On dit andin

est suspendu jusqu'a nouvel ordre

pour cause de fievre thyphoide.

La fièvre typhoïde est une scepticémie à point de départ intestinal avec migration secondaire vers la circulation sanguine par le biais du réseau lymphatique. C'est une pathologie de transmission oro-fécale dont le réservoir est constitué par des sujets malades ou des porteurs sains chroniques.

Nous vous tiendrons informe de la reprise normale du projet.

Nous travaillons pour l'heure au bon retablissement de ses protagonistes.

El Santa Cruz

2007-11-19T12:36:00.000-08:00

Le trek de Santa Cruz est l'un des chemins de randonnee les plus connu et couru de la Cordilliere Blanche.

Pourquoi?

Parce que c'est une rando plutot facile, avec quand meme un col a 4750m, dans un massif incroyable qui abrite plein de sommets a plus de 6000m et qu'en plus, on peut aisement se faciliter la tache en prenant les services d'un arriero pour porter nos affaires. En plus, en novembre, ce n'est plus la saison des touristes donc, on echappera aux stands de boissons ou souvenirs installes le long du chemin pendant la saison aux oeufs d'or.

Nous voila donc parties.

1 jour . Conay a la laguna Jutuncocha ou lagune Grande 3900 m

Ambrosio c'est notre arriero et son cheval porte nos affaires.
Apres avoir passe la porte Wichacpunko, porte qui siffle quand les fils se rebellent ou frappent leur mere, on remonte la Quebradea Santa Cruz, passe la laguna Ichicocha, la laguna Jutuncocha, et on arrive au campo.

2 jour . Laguna Jutuncocha a la prairie de Tayapampa 4100m

Apres une nuit pas terrible, terrible, je me reveille, encore plus mal en point qu'apres une nuit blanche. Heureusement l'etape d'aujourd'hui est courte. On devait faire un tour au camp de base de l'Alpamayo, mais ce dernier a la tete dans les nuages. Alors on arrive au campo a midi. Je me couche, avec des doliprane. Emilie reste avec Ambrosio, qui ne sait pas que penser de cette malade qui n'a pas le mal des montagnes mais qui est bien mal en point.

3 jour . Prairie de Tayapampa au dernier campo

A force de petites siestes de 10 minutes, et avec la patience d'Emilie, on a fini par arriver au col Punta Union, Le Rinrijirca et le Taulliraju, de leurs glaciers immacules, ont certainement veille sur nous. La descente est un calvaire. Mal de partout. Fievre. Sommeil. Le campo parait innateignable...

4 jour . dernier campo a Vaqueria, hameau ou passe le colectivo puis retour a Huaraz...

Bon, il est certain qu'il s'agit la de la version d'une personne ayant la fievre thyphoide pendant le trek, donc forcement un peu centree sur elle, certainement qu'une autre version, celle d'Emilie, serait plus ouverte vers l'environement exterieur... quoique, peut etre tournee vers l'angoisse que mes fievres, dans ces contrees perdues, lui ont proccurees.

Avant le trecking de Santa Cruz : Conay

2007-11-19T11:38:00.000-08:00

Avant de partir affronter la nature : les montees, la lluvia et les poussees de fievre nous avons passe une nuit dans la famille de Victor Sáenz Hueza le guide que l'agence nous avait colle d'office sans qu'on comprenne bien pourquoi. L'explication nous est arrivee a l'arrivee, cet homme fait le lien entre Huaraz ou les treckeros arrivent et sa famille qui fournit les arrieros, les ânes et même le logis a ceux qui ne sentent pas de partir, apres trois heures de voiture, marcher cinq heures dont deux de montee raide d'apres les topos.

Victor est a la tete d'une agence de tourisme dans laquelle il officie comme guide a travers le Perou et ses parents ont ammenage leur maison pour accueillir au moins six personnes en dortoir. Les toilettes sont encore en cours d'installation. Et sa mere est la meilleure cuisiniere peruvienne que nous ayons rencontre jusque la. Voila si vous desireriez vous rendre a Conay dans les prochains jours vous sauriez ou aller.

Mais ce n'est pas tout.

Apres leur avoir explique pourquoi on etait la, ils nous ont raconte pleins d'histoires. La mere de Victor nous a assure qu'elle n'en connaissait pas une seule, mais son pere s'est prete au jeu et nous en a même raconte une en quechua (en ayant tout le long tres peur de se tromper, il me regardait comme si j'avais pu le reprendre a chaque phrase et son fils lui faisait des signes pour qu'il n'oublie rien.)

Nous nous contenterons tous ici de la version française de l'histoire du sonso(1) :

Le Sonso, qui comme d'habitude ne savait trop que faire, traine un jour son grand corps inutile chez sa mere. Celle-ci ne sachant trop que faire non plus de lui, l'envoie chercher du bois a la quebrada avec quatre ânec bâtes a cette intention. Arrivé au bord de la rivière qui avait creusé la quebrada il apperçoit un poisson hors de l'eau. Il s'approche et là, le poisson se met à parler et lui promet de lui offrir un tout ce qu'il desire s'il accepte de le remette a l'eau.
Le sonso attrape le poisson comme il peut et le lâche plutôt que le jette à l'eau. Mais même aussi maladroitement cela semble avoir convenu au poisson qui ressort presqu'aussitôt pour cracher dans la main de notre tontito un anneau d'or qui, dit le poisson, lui offrira ce qu'il desire a condition qu'il le lui demande.

Un peu abasourdi par cette aventure, notre sonso passe quelques minutes à se demander de quoi il a besoin et l'issue de sa réflexion il lui apparait d'évidence que ce qu'il aimerait bien, c'est ... manger. Il demande aussitôt à sa bague de lui donner du pain et du sucre, et en un instant il se retrouve avec plus de pain et de sucre qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie. Une fois son goûter terminé, après qu'il se soit léché chacun des doigts bien consciencieusement il se rend compte que la nuit est prêt de tomber et qu'il n'a pas une seule charge de bois a remonter. Pas si bête, il demande à sa bague de faire apparaître cinq charges de bois. Il fixe une charge sur chacun de ses bourriquots mais force lui est de constater qu'il reste une charge à sa charge.

Il passe quelques secondes à se demander comment il va faire et a l'issue de sa réflexion la réponse lui apparait d'évidence. Il demande aussitôt à la bague de donner vie à la charge de bois afin qu'elle le remonte. Ainsi monté sur un fagot d'eucalyptus, il remonte les pentes abruptes de la quebrada, puis traverse la ville. Au cours de cette traversee il entend le rire d'une fille qui semble venir de la tour du chateau, elle rit en le pointant du doigt et tellement fort qu'elle ne se rend pas même compte qu'il l'a remarqué. Il n'a pas besoin d'une seule seconde de réflexion pour s'appercevoir que c'est la plus jolie fille qu'il ait vue de toute sa vie.

Il demande aussitôt à la bague de se marier avec elle et de lui donner un fils. La jeune fille, qui s'avere être la princesse du royaume tombe enceinte et au bout de neuf mois donne naissance à un fils. Le roi son père qui avait pourtant l'impression d'avoir pris toutes les précautions pour que cela ne se produise pas décide d'organiser un banquet réunnissant tous les hommes du royaume afin que le fils bâtard reconnaisse son père.

Le Tontito fait honneur à l'invitation de son roi et à peine est il dans la salle que son fils fend la foule des courtisans en se rendant droit à lui. Le roi qui ne peut souffrir que le père de son héritier soit un idiot notoire, les chasse tous trois du royaume. Ils traversent la ville, puis arrivent dans un désert, au bout de quelques heures à marcher sous l'écrasante chaleur et juste avant que la lluvia ne les prennent au dépourvu il demande à la bague de lui construire une ville. La ville se dresse dans l'instant qui suit et c'est ainsi que de sonso il devint roi.

__________________________________________________________________
(1) se traduisant a peu pres par tontito en castillan, de tonto=idiot + suffixe de diminution -ito, tontito que nous traduirons pour la comprehension de chacun par debilou mais que, afin de preserver l'exotisme de l'histoire nous n'utiliserons pas. N.d.trad.)

Huaraz

2007-11-17T13:08:00.000-08:00

Huaraz est une ville a peu pres aussi hortogonale que toutes les villes d'Equateur et du Perou que nous avons foulees depuis le 3 septembre. C'est une ville avec sa Plaza de armas qui en ce moment est en restructuration. Une ville dans laquelle poussent en une journee, au coin des rues, des tas de pierrailles entourees de cordons jaunes fluos qui indiquent que les grands travaux sont commences. Enfin c'est surtout une ville entouree de montagnes, d'un cote enneigees, de l'autre non et qui disparaissent et reapparaissent au gre de l'arrivee des nuages.

Huaraz est une ville qui sent la lessive quand on sort de la pension de la familia Meza parce qu'il y a une laverie au bout de la rue. Et dans cette laverie il y a un lavandier qui nous connait et qui nous dit bonjour a chaque fois que l'on passe devant ses fenetres. C'est une ville qui sent l'ail et la viande rotie quand c'est l'heure de preparer les repas au Cafe Andino et qu'on boit un cafe sur la terrasse de l'hotel. Une ville qui sent la pisse quand on traverse le pont au bout de l'avenue Luzuriaga pour se rendre a la clinica San Pablo pour voir le docteur Leon Chahua.

Huaraz est une ville on on apprend aux perroquets a dire hola et a siffler les filles, une ville dans laquelle il est etrange de s'appercevoir que ca marche. C'est une ville ou on entend la pluie, ou on entend encore et toujours quand on longe l'avenue prinipale sous les arcades Kaliente , l'Orchesta Papilon bref tous les groupes de la selva et tous les tubes qu'on a appris a apprecier de Pantoja a Chachapoyas. Une ville ou les feux d'artifice (ou alors les bisons 4 voire les mamouths) n'attendent pas la nuit pour eclater.

C'est aussi la ville des voyages de classe des limaños, une ville ou la pluie arrive toujours dans l'apres-midi, la ville ou on attend de guerir, la ville ou on compare nos symptomes avec tous les touristes malades, la ville d'ou l'on va partir vers le trecking de Santa Cruz et son col a 4750 m(etros)s(obre el )n(ivel del )m(ar), la ville dans laquelle on va revenir pour acheter, entre autre, un thermometre en degre celsius et ... farheneit, la ville dans laquelle on apprend qu'il existe un truc qui fait peur comme la "salmonelle typhoidoique" mais aussi que Doris n'a pas la malaria ce qui est sans conteste un truc qui rassure.

C'est aussi la capitale de la region Ancash dans les rues de laquelle sont venus defiles les grevistes les 8 et 9 novembre pour reclamer d'apres nos sources que le gouvernement pense a eux plus qu'il ne l'est fait.

Voila quoi Huaraz c'est La place to be et ca tombe bien parce qu'on y est encore pour quelques temps

Chachapoyas

2007-11-07T15:37:00.000-08:00

Apres notre sejour dans la Selva, ou le silence est un mot qui n'existe plus a partir du moment ou l'electricite alimente postes et transistors reveillant par la meme les conducteurs de motocarro qui quadrillent inlassablement la ville, la premiere chose qui frappe quand on arrive a Chachapoyas, c'est le calme.

Perchee a 2335m, dans une region de foret d'altitude, Chachapoyas est la capitale du département d'Amazonas, entre l'Amazonie et la cote nord du Perou. C'est dans ce recoin du monde, cache par les montagnes et les nuages que se developpa une civilisation pre-incas: les Chachapoyas, peuple des nuages.

Dans cette region secrete et fermee, ou habitant, climat et relief semblent etre lies de secrets, on commence à découvrir toute l'ampleur de la civilisation Chachapoyas... et du potentiel touristique qu'elle offre.

Sauf que rien n'est vraiment au point. La route n'est pas finie ce qui rend tout deplacement apres 6 heures du matin impossible, et les deplacements avant plus que chaotiques. Si hotels et restaurants sont la, il n'est pas sur que vous les trouviez derriere les epaisses portes de bois fermees, ou qu'ils soient ouverts. Il est normal de rentrer dans un commerce et d'y trouver le vendeur endormi, ce ne sera que si vraiment vous le reveillez, apres avoir d'abord gromelle qu'il s'interressera, un peu, a vous. Le gardien du petit musee ou se trouve les momies vous allumera sans probleme la lumiere mais si vous vous aventurez a lui poser une question, il vous dirigera, imperturbable, vers la frise chronologique qui marque la periode chachapoyas et la periode incas...

Et personne ne sait vraiment qui sont ces Chachapoyas... un peu comme nous, on se demande pourquoi on est la, leves depuis 3h30, entasses a quatre sur la banquette arriere d'une voiture dont les amortisseurs n'existent plus depuis longtemps, a etre secoues dans tous les sens, bassin contre bassin, sur une route de terre defoncee par la pluie, sixieme heure de trajet de la journee pour parcourir 30 km... etrange region...

24 octobre 2007

2007-11-06T08:14:00.000-08:00

Tarapoto

On sort de l'Eduardo III et des transports fluviaux apres trois bonnes semaines. On range les hamacs, on ne se lavera plus les dents a l'eau marron du fleuve... on ne jouera plus a la coinche non plus car on laisse Marion dans cette petite ville bruyante ou son Sam doit la rejoindre (suite et fin du drame passionel pour ce qui nous concerne, on attend les nouvelles avec la meme impatience que vous les gars).

La dame chez qui on a fait laver notre linge, Dany, nous paye a boire et nous raconte des histoires de la selva. On est parti trop vite pour les avoir toutes mais on a toujours eu celle-ci:

C'est l'histoire d'un couple d'un quarantaine d'annees qui n'arrive pas a faire un enfant. Ils vont voir des curadors, ils prennent des infusions de toute sorte mais rien n'y fait. Pourtant un jour alors que ni l'un ni l'autre n'y croyait plus madame se retrouve enceinte. Enfin ils ne sont pas au bout de leur peine car elle accouche d'un bebe qui a une tete humaine mais un corps de crocodile.
Ils elevent l'enfant et quand ce dernier atteind sa dix-huitieme annee il annonce a sa mere qu'il voudrait se marier.
Cette famille est tres riche. Alors ils placardent dans tout Tarapoto des annonces offrant 1000 soles a la jeune fille qui epousera leur fils. Tres vite une jeune fille se propose, on les marie a l'alcalde puis a l'eglise et quand arrive la nuit de noce comme il est d'usage on enferme les jeunes maries dans leur nouvelle chambre. Le lendemain personne ne sort, le jour d'apres non plus. La mere du jeune homme s'inquiete et se decide a ouvrir la porte. Elle trouve son fils paisiblement endormi les deux pattes posees sur un ventre enorme, mais aucune trace de la jeune epouse. Elle le secoue pour le reveiller, le questionne mais c'est d'une voix noyee de larmes qu'il lui repond qu'il l'a devoree.
Sa mere le console et une annee se passe avant que l'envie de se marier ne retraverse l'esprit du jeune homme et qu'il annonce de nouveau a sa mere qu'il se marierait bien.
Toute la vile est au courant de ce qui est arrive a la premiere jeune fille. Alors ils placardent dans tout Tarapoto des annonces offrant 10,000 soles a la jeune fille qui epousera leur fils. Une jeune fille se propose, on les marie comme on maria les premiers, puis vient la nuit de noces, puis le lendemain et le surlendemain. La mere ouvre la porte, et trouve son fils le ventre rebondi. Elle le reveille puis le console et une annee plus tard son fils lui annonce encore une fois qu'il aimerait bien se marier.
Cette fois les annonces offrent 100,000 soles a la jeune fille qui acceptera d'epouser leur fils mais malgre la somme allechante elle ne se pressent pas au portillon.
Au bout de quelques temps pourtant une jeune fille se propose. On les marie on les enferme dans la chambre mais quand le jeune homme demande a sa femme de se deshabiller elle refuse. Il le lui demande plus fermement mais elle refuse plus fermement encore. Il lui ordonne de quitter sa chemise de nuit mais elle lui hurle pour toute reponse que "non" elle ne le fera pas. Il se jete sur elle pour la lui arracher mais elle se defend en le grifant de toutes ses forces. Elle le griffe tellement fort d'ailleurs qu'elle lui arrache des lambeaux de sa peau de crocodile laissant apparaitre au grand jour l'habit etincellant d'un Prince.

Explication sur le drame passionnel

2007-10-24T11:45:00.000-07:00

Comme on nous l'a fait justement remarquer, il est grand temps de donner des explications concernant le Drame Passionnel.

Il se trouve qu'a Pantoja, nous avons rencontrer un couple de francais, Samuel 33ans, ebeniste et Marion, 25ans, assistante sociale, deux alsaciens de leur etat.
Tous deux etaient en voyage depuis un mois et demi et projetaient de voyager en Amerique Latine a velo pendant un an et demi ou plus.
Comme au milieu de l'Amazonie, il n'est pas vraiment possible de faire du velo, nous avons pris le meme bateau. Puis, nous nous sommes tous les cinq arretes a San Clothilde.

La, Marion, nous a confie que ca n'allait plus trop avec son Sam, qu'elle ne se retrouvait plus trop dans ce voyage... bref, que la situation etait complexe. Il est important de preciser que le Sam en question est un sacre personnage adepte du principe tout ce qui ne tue pas enrichie.
Bref, nous avons passe quelque temps a San Clothide comme cela.
Puis, nous sommes partis pour Iquitos, et la, en arrivant au port de Masan, ils se sont engueules pour un embout de pompe a velo que Marion avait perdue. Nous on s'est doucement eclipse, leur disant qu'on pourrait se retrouver a Iquito si ils le souhaitaient.

Nous avons poursuivi notre trajet jusqu'a Iquitos ou, nous nous sommes installes dans le dortoire convenu. Puis, nous sommes partis manger en se demandant ce qu'il avait bien pu advenir de cette crise.
Et la, nous avons vu Marion, seule avec son velo, sa robe bleue et ses bagages. Ils s'etaient separes. Sam l'avait plante au port et chacun etait parti de son cote.

Donc voila, depuis on voyage avec Marion, qui , il est peut etre inutile de le preciser, n'a pas trop le moral et ne sait pas trop que faire.

Voila toute la verite sur cette authemtique histoire amazoniennne.

8 octobre 2007

2007-10-19T16:42:00.000-07:00

Direction
l'AMAZONIE

munissez vous d'une carte et d'un doigt, il fait chaud

Baños-Tena en bus de ramassage scolaire, tres long. Nuit a Tena. tres chaud

Tena-Puerto Mishaualli en bus. Nuit a Puerto Mishaualli les singes nous volent nos clopes

Puerto Mishaualli-Tena-Coca en bus tres long, toujours le meme cd, on a creve. Nuit a Coca

Coca-Nuevo Rocafuerte en pirogue. Nuit a Nuevo Rocafuerte rencontre avec El Gordito, le relou roi du rapido

Nuevo Rocafuerte

PEROU

On a vu des ailerons de dauphins d'eau douce
Pantoja en pirogue. Nuit sur la lancha repondant au nom de Cabo Pantoja.

Pantoja-Santa Clotilde en lancha. 2 nuits odeur de cochons et de fientes de poules de plus en plus presentes, ca pue severe! nous jouons aux cartes, dormons dans nos hamacs, fumons des clopes de moins en moins bonnes... apres avoir vide le stocks des paquets de 5 Hamilton. Fin de l'activite. Chaud, moite.

Santa Clotilde. tres chaud, tres moite. 3 nuits + une experience shamanique foireuse. On a presque tous vomi et rien vu du tout du tout. On sent de plus en plus le moisi.

Santa Clotilde-Mazan en rapido. Notre culotte n'aura pas sechee de la journee. Trop d'humidite, trop chaud.

Mazan-Indiana en motocarro

Indiana-Iquitos en rapido ... voila ou nous en sommes. On y est! Et en plein drame passionnel, sans plus trop de passion. bamos a pensar combien de temps...

4 octobre 2007

2007-10-08T19:21:00.001-07:00

Baños

(et anniversaire de Doris pour ceux qui savaient pas ou qui auraient oublie)

1 octobre 2007

2007-10-08T19:21:00.000-07:00

Pulungui San Pablo

On est arrivees une nouvelle fois sans trop de tambour ni de trompette (le cellulaire de notre contact etant eteint tout le jour) dans un lieu un peu hostile. D'abord le co-chauffeur de bus a qui j'avais du dire 200 fois de nous prevenir quand on arriverait a la Casa Condor ne nous a pas prevenu, ensuite il faisait un froid terrible, un charmant crachin nous a tenu compagnie jusqu'a ce qu'on nous ouvre une porte et apres la semaine passee a San Francisco on avait peu d'espoir que tout ce gris se leve un jour.
Et puis on a ete detrompee le lendemain : juste derriere le gîte dans lequel on dormait s'elevait le Chimborazo avec certes une petite traine de nuages mais quoi ça a son charme. Ça devait ètre le jour des choses qui se passent parce qu'on rencontre Antonio le responsable du projet d'ecotourisme du village. Il nous a explique que ce projet avait vu le jour aux alentours de 1998, qu'a la base la Casa Condor etait destinee a accueillir une exploitation d'Alpagas mais grace a l'aide d'un Canadien et du Canada ils ont transforme le projet pour le tourner vers le tourisme. Apparement l'affluence ne depasse pas encore l'echelle confidentielle mais l'ecole bilingingue quechua-español qu'ils ont montee accueille les enfants de nombreuses communautes avoisinantes et a significativement fait monter le nombre d'entrees au college.

Grace a Antonio et sa soeur nous avons recolte pas mal d'histoires et aussi ete invitees a manger dans les champs (mais toujurs pas turista).

24 septembre 2007

2007-10-07T15:41:00.000-07:00

San Francisco de Cununguachay

Apres quelques tractactions avec les chauffeurs de taxi du terminal terrestre de Riobamba plutot infructueuses nous avons pris la direction de la communaute de San Francisco a bord du vehicule le plus pourri de tout le parc automobile de la ville. A 30 km a l'heure on avait une jolie vue sur le Chimborazo degage, au fur et a mesure qu'on sortait de la ville pour monter vers la casa de turismo du groupe de femmes de la communaute.

En partant on savait qu'il s'agissait d'un projet mis en place par un cure français et que le dit cure n'etait pas la, mais guere plus. Nous y sommes reste une semaine c'est dire si on a eu le temps d'en savoir d'avantage.

En fait plusieurs projets de micro-entreprises ont vu le jour depuis l'arrivee de Pierrick, El Padre (le cure pour les obtus des langues) en 1998 a la tete de la paroisse : une fromagerie, une boulangerie, une fabrique de confiture et depuis peu une fabrique de pates, il faut ajouter a cela des garderies. Tout cela parait formidable mais les volontaires qui se relaient au sein de ces diverses comunautes sont plutot pessimistes au sujet d'une vraie perenisation de ces projets parce qu'aucun ne fonctionne vraiment.
En fait au moment ou on y etait il y avait un ancien volontaire prenomme Paul et une toute nouvelle qui s'appelle Marine qui nous ont explique tout ça.

Le sommet du Chimbo ne nous a plus jamais montre le bout de son nez depuis le balcon ou on fumait nos clopes a San francisco. Par contre en guoguette a Riobamba (la grosse ville pas loin) ce dit-sommet nous est apparu a des kilometres au dessus du sol, tout illumine et flottant sur un lit de nuages. Je sais pas si l'image fait son effet dans vos esprits mais c'etait reellement feerique ou completement irreel.

Pour ce qui est des histoires on a fait un peu chou blanc faute d'un mediateur pour expliquer le projet: on a eu droit par contre a quantite de videos musicales avec en star les musiciens du village qu'un volontaire avait filme en plan fixe... je vous laisse deviner comme c'etait palpitant.

Puis on est reparti le 1 octobre et on y reviendra en mars (Doris sait maintenant le dire en espagnol ...)

La mama negra

2007-09-24T10:08:00.000-07:00

Samedi 22 septembre

Nous sommes redescendues de nos montagnes pour assister aux fêtes de la Mama Negra a Latacunga.

Cette fête, a cette date rend hommage pendant trois jours a la Virgen de las Mercedes qui aurait protege la ville lors d'une eruption du Cotopaxi en 1879. Mais en fait rien n'est tres sûr car beaucoup d'histoires se melangent : les coutumes indigenes, l'histoire de la colonisation, le christianisme. En tous les cas cela donne un defile enorme de comparses de tous les quartiers de Latacunga et de tous âges qui dansent au son des cuivres des bandas. Et les Champuseros marchent le long du cortege pour distribuer des liqueurs de maïs arrangees (champus) aux spectateurs.

La Mama Negra est tour a tout la servante noire d'un gros fermier de la region qui aurait sauve la ville en brandissant la statue de la Vierge face a la lave devastatrice du Cotopaxi mais elle est aussi la maîtresse du Rey Mauro en reference a l'histoire de l'Espagne.

Nous allons partir avant la fin des festivites pour rejoindre la region de Riobamba conquises par cette petite ville.

De la Laguna Quilotoa a Chugchilán

2007-09-24T09:42:00.000-07:00

Jeudi 20 septembre

Nous sommes parties de bon matin pour la Laguna Quilotoa, Suzen, une allemande professeur a Guayaquil est venue avec nous.

Apres un long voyage en bus sur les routes sinueuses de la cordilliere, nous sommes arriver a Quilotoa. C'est un petit hameau situe en haut du cratere d'un volcan, ou au fond se trouve un lac d'une couleur incroyable. Ici le vent souffle tres fort, et il fait vite tres froid.

La legende raconte que toutes les communautes indigenes de cette region serait le fruit de l'union d'une bergere et d'un condor venus s'installer ici pour vivre leur amour impossible loin de la famille de la jeune fille. Apparement ce condor aurait un jour apperçu cette jeune fille au milieu de ses moutons et en serait tombe eperdument amoureux. Il se serait vêtu d'un poncho et d'un sombrero pour se faire passer pour un homme et lui aurait apporte chaque jour un petit cadeau en gage de son amour. La jeune fille aurait succombe sans tarde a ces attentions particulieres et au charme de l'oiseau. Cette union contre-nature n'etant pas du goût de la famille de la bergere, les deux amoureux auraient du prendre la fuite jusqu'au sommet d'une montagne, lui la portant sur son dos, pour donner naissance a toutes les communautes qui vivent aujourd'hui aux abords de la laguna de quilotoa.

Apres une nuit a l'hotel Pacha Mama qui n'a d'hotel que le nom, (nous y avons passe une soiree plutot originale animee par 4 enfants, seuls proprietaires des lieux en attendant le retour des parents dans la soiree), Suzan est repartie pour Latacunga et nous avons poursuivi a pied jusqu''a Chugchilán, petit village situe a environ 5 heure de marche de la Laguna.

Le chemin etait tres beau, d'abord, nous avons longe les crete du volcan avec une vue splendide sur la lagune eclaire par le soleil matinal lui donnant 1000 reflets, puis nous avons rejoint les plateaux andins creuses par de profonds canyons.

Puis le samedi, nous avons pris le bus de 4 h du matin (et on avait meme une demi heure d'avance au bus car notre reveil n''etait pas a l''heure) qui mene au marche de Zumbahua avant de rejoindre Latacunga.

Quito et le Pichincha

2007-09-22T14:45:00.000-07:00

Lundi 17 septembre

Nous voici de retour a Quito, le temps de recevoir un Western Union, de monter au Pichincha et de visionner les films sur les volcans de Miguel Angel.

Du haut du Pinchicha, a 4781 m, la vue est vraiment fabuleuse, pour une fois les nuages n''etaient pas au rendrez vous et on a pu voir les majestueux sommets enneiges au loin...
Le Pichincha est un volcan actif qui domine Quito, dans son cratere on peut voir quelques petites fumerolles qui s'en echappent, temoins de la vie du volcan.

Il est aussi important de preciser que nous avons rencontrer Florent, un garcon francais ami de la famille. Apres avoir discuter avec lui, nous avons pris la grande et lourde decision (surtout pour Emilie) de laisser presque la moitier du contenu de notre sac a Quito pour "voyager plus leger"!

San Clemente

2007-09-22T14:15:00.001-07:00

Mercerdi 12 Septembre

Apres Otavalo, nous avons rejoint la comunidad (commune ou communaute on sait pas trop) de San Clemente. C'est un village au pied de l'Imbabura dont quelques familles, 9 sur une centaine, ont decide d'amenager puis d'ouvrir leur maison aux touristes. Voila comment nous avons partage la vie de la famille de Laura, son mari et ses trois fils pendant cinq jours.

Apres avoir presente notre projet dans la salle de classe du village devant les responsables de la section ecotourisme de la comunidad, nous avons partage succintement le travail des champs (la recolte du trigo et le semage de maïs) puis anime une petite demi-heure avec une dizaine d'enfants et une maman interprete qui retraduisait notre espagnol. Les champs et les enfants, notre specialite quoi!

A l'initiative du projet de San Clemente, se trouve la belle idee du developpement durable. En fait une partie de la somme payee par les touristes, $35/personne et par jour pour les plus riches, $22 pour ceux qui reviennent et $15 pour les etudiants et les volontaires (ça c'est nous) revient a la famille qui prend en charge le touriste en question, puis le reste va dans la caisse de la communaute pour financer un projet annuel. Ces quelques dernieres annees ça concernaitsurtout l'ecole, cette annee il s'agit de venir en aide aux personnes agees les plus demunies.

Voila, on en a profite pour faire l'ascension de l'Imbabura (pas termine a cause du vent et des nuages) et recolte plein d'histoires. D'ailleures, en v'la deux:

La Lagune de Cubilche (d'apres Giovani et Juan)

Il y a longtemps, tres longtemps, bien avant qu'Ibarra soit une ville si grande, dans cette region de volcans et de lacs sur laquelle regne l'Imbabura, vint un jour se promener un geant.

Un geant indigene en sandales et poncho qui, par dessus tout , aimait comparer sa hauteur a la profondeur des eaux.

Il se rendit d'abord au plus celebre d'entre eux, le Yawarcocha, le lac de sang. Mais quand il rentra dans l'eau et jusqu'au milieu encore, il fut bien deçu de voir que même son talon n'etait pas mouille.

Il marcha ensuite jusqu'au lac de San pablo, de loin le plus populaire. Cette fois force lui fut de constater que ce dernier etait moins decevant car l'eau au moins lui atteignait la mi-mollet.

Il ecuma ainsi, un a un les lacs de Mojanda, de Piñan, de Purohanta et de San Marco sans en trouver un seul qui puisse se mesurer a lui. Arriva le moment ou il ne resta sur sa liste que le lac Cunrro. Alors il se mit en route. Quand il vit cette toute petitre flaque de rien du tout, il se mit presque a rire mais au moment ou il posa son pied dans l'eau, l'immense profondeur du lac Cunrro l'aspira presque en entier. Content d'être vivant il en sortit bien vite et fatigue des lacs il decida de grimper l'Imbabura pour se faire secher au vent.

Tout le long de sa marche son poncho detrempe qui goutait, creait de larges flaques qui aujourd'hui reapparaissent encore a chaques saison des pluies dans la commune de Cocha*. Puis arrive au sommet d'un petit mont qu'on appelle Cubilche, il se rendit compte qu'un coin de son poncho etait encore mouille. Il l'essora, puis s'en alla. Et c'est ainsi que sans qu'il ne s'en apperçoive il donna naissance a la laguna de Cubilche.

* Cocha signifie lac en kichwa.

Le Chuzalongo (d'apres Raul)

Les versants de l'Imbabura sont le lieu de vie de toutes sortesde choses. On y trouve des loups qui quand il sont affames descendent jusqu'aux villages. On y trouve des murtiños del lobo dont les petits fruits noirs font perdre la tête a qui les picore. Et surtout on y trouve le chuzalongo, un tout petit homme a la force surprenante compte tenu de sa taille, mais plus connu encore pour la honteuse demesure de la longueur de sa bitte.

Les versants de l'Imbabura sont pourtant un lieu ou il se passe des choses tout a fait banales. Un jour une jeune fille monta de San Clementepour y faire paître ses brebis. Seulement elle monta plus haut qu'a son habitude et la montee l'ayant epuisee, elle s'endormit paisiblement.

C'est a ce moment la que le Chuzalongo se fit voir. Il pointa d'abord son nez de derriere un rocher et scruta la jeune fille de loin pendant un moment. Son sexe eut vite fait de faire une apparition remarquable dans le paysage verdoyant et vallone que dessine l'Imbabura a la saison des pâturages.

Les versants de l'Imbabura sont un lieu ou il se passe de tristes choses car d'aussi loin qu'il fut, grâce aux atouts physiques de sa personne sus-cites, il reussit a la violer.

La jeune fille se reveilla, souillee, meurtrie et honteuse. Son affaire faite, le Chuzalongo se coucha sur le dos et s'endormit du sommeil du juste laissant vaquer sa virilite.

La jeune fille descendit en courant au village pour raconter sa mesaventure a son pere. Quand elle eut finit son histoire, le pere attrapa la plus grosse hache qu'il put trouver et ordonna a sa fille de le suivre. Ils monterent par les chemins qui serpentent entre les champs de papas et de chochos, gravirent plus vite que jamais l'abrupte sentier qui attaque veritablement l'ascension du volcan et c'est la, au detour d'un col qu'ils virent trainer le bout de la queue du Chuzalongo.

Sans autre forme de proces, le pere de la jeune fille deshonoree abattit sa hache une premiere, puis une seconde fois un peu plus loin, et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il ait mis en pieces la virilite legendaire du vil Chuzalongo.

Seulement, les versants de l'Imbabura sont un lieu ou la morale de l'histoire n'est jamais vraiment ou on l'attend. La fille et son pere rentrerent chez eux avec la certitude d'être venges, quant au Chuzalongo, plutôt amuse de la tournure qu'avait pris les evenements il recolla un a un les morceaux de son membre imposant d'un simple crachat a l'endroit sectionne. Puis de nouveau pourvu, il disparut de la vue.

Otavalo, les photos arrivent

2007-09-18T16:48:00.000-07:00

Vendredi 7 septembre arrivee a Otavalo.

Nous avons passe quelques jours a nous balader dans la region, histoire de nous acclimater et aussi d´apprecier la beaute des paysages andins.

Depuis notre camp de base: Le campo de la Luna, nous avons tout d´abord decouvert la cascada Taxopamba. Puis sous d´epais nuages, nous sommes montees au lac Mojanda, lac mouille.
Le lendemain, Doris accompagnee d´autres touristes francais est montee au Fuya Fuya, petit sommet a 4263m qui dominent le lac Mojanda quand le temps est clair...en effet, la vue s´est degagee une fois la descente achevee.
Enfin, nous avonc fait le tour de la laguna Cuicocha dont le nom quechua viendrait de la forme des deux iles en son centre ressemblant soit disant a deux cochons d´Inde couches... a vous d´imaginer.

Mercredi 12 Septembre arrivee a San Clemente

Nous sommes restees 5 jours dans cette communaute situee sur les pentes de l´Imbabura, au dessus d´Ibarra.

Nous vivions dans la famille de Laura et notre temps etait partager entre la decouverte de la vie rurale et la collecte des legendes locales...

......... une nouvelle page est en preparation a ce propos.

lundi 3 septembre

2007-09-08T11:39:00.000-07:00

Photos de haut en bas: le Quito Colonial depuis la basilique, l'avenue Amazonas, la rue Fransisco Sanchez barrio carcelen

Equateur- Quito

1,4 millions d´habitants - A la base du volcan Pinchicha 2800 m d'altitude

30 km de long - 5 rues de large.

Nous avons ete bien accueillies par la famille Astudillo qui habite dans le nord de la ville, un quartier qui s'appelle Carcelen.

On s'est balade dans la vieille ville coloniale :
On a visite la Iglesia de la Compañia de Jesus, consideree comme la plus chargee en or du pays.
On est monte voir Quito du haut des fleches de la Basilica.
Et parlant de tous ces lieux de culte, il est a peu pres certain que vous ne savez meme pas qu'il manque une pierre a la cathedrale et encore moins pourquoi.

Au moment ou l'on construisait la cathedrale de Quito, le señor Cantuña qui aimait bien faire la fete et qui ne concevait de bonne fete sans canelazos, passa, de nuit devant le chantier. A cette epoque le vieux Quito n'etait pas encore securise et rien de moins que le diable lui apparut.
Celui-ci, se deplaçant rarement pour rien lui proposa l'un de ses fameux pactes. Il lui dit a peu pres ceci:
" je finis la cathedrale avant minuit et si je n'y arrive pas, tu me vends ton ame."
Cantuña du fond de ses vapeurs d'alcool ne trouve rien a redire.
Le diable appelle ses diablotins et les met au travail. A minuit moins cinq, il appelle Cantuña pour qu'il verifie que le travail est bien fait.
Cantuña inspecte tous les recoins de la cathedraleilme trouve rien a redire, jusqu'a ce qu'il s'apperçoive qu'une pierre manque, mais il est trop tard, minuit est passe et il doit donner son ame.

Afin d'accomplir d'aussi simples formalites que de confirmer un billet d'avion, nous avons risque notre vie le long de l'avenue Amazonas, l'une des arteres principales du Quito moderne, ou chaque changement de trottoir est synonyme d'une acceleration brutale du rythme cardiaque tant la circulation est dense et chaotique.

La veille de notre depart pour Otavalo on est alle deguster des empenadas (galettes de mais fourrees) dans un Quito colonial nouvellement amenage pour la vie nocturne, eclaire et tres securise par des policiers gentils qui disent buenas noches, qui aident a faire des creneaux et qui referment les portieres.

J-6

2007-08-29T14:05:00.001-07:00

Ben ça y est, on est bientôt parties... derniers préparatifs, on fait, redéfait, refait nos sacs. Qu'est ce qu'on prend? 4 ou 5 culottes, et comme vestes? Choix difficiles qui se résolvent souvent en fonction du poids de l'objet convoité.

Et là, BING!! Coup de bambou, l'usine qui fabrique les socles permettant de recharger notre caméra est en rupture de stock. Pas avant un mois! Merde qu'est ce qu'on fait? On ne peut plus partir avec notre caméra, puisqu'on ne pourra pas recharger les batteries, autant dire que ça sert à rien.

Qu'à cela ne tienne, on partira avec un appareil photo et le Mini Disque, et si d'ici décembre ils ont renfloués leur stock, Rémy nous apportera la caméra. En attendant, on prendra beaucoup de photos, et on cherchera des poupées capables de raconter les histoires... mais chut... c'est encore un secret!

Itinéraire en Equateur

2007-08-21T08:56:00.001-07:00